Ирина Колоскова

Идея

Идея выйти в море на парусной яхте возникла у меня в процессе работы над проектом bussol.ru. До этого я не представляла, насколько реален отдых на яхте для неподготовленного человека. Будучи женой яхтсмена, я, конечно, мечтала о подобном путешествии, но на соревнованиях неопытному человеку в экипаже места не было, а личной яхты для неспешных прогулок мы так и не завели.

Команда

Я благодарна, что меня поддержали участием мои друзья - Лена Жаворонкова, Кирилл Люков, а особенно мой муж Дмитрий Осипов, опытный яхтсмен взял на себя груз ответственности капитана на яхте с неопытным экипажем. Я об этом и мечтать не решалась. Были еще претенденты на участие среди близких, опять же, неопытных, друзей, им они по разным причинам, часто от них независящим, выбраться с нами не получилось.

Буквально в последний день перед оформлением документов к нам решительно присоединился Саша Богданов. Это была большая и неожиданная удача, во-первых, потому что я знала, насколько он занят, во-вторых, потому что этот удивительный человек управляет всем, что движется - автомобилями, самолетами, яхтами. И как виртуозно!

С утра квалифицированная часть экипажа приняла яхту у улыбчивого парня Массимо, с повязанной на голове трикотажной майкой в роли банданы. Через 2 недели он встретит нас в такой же бандане, но из другой майки. Массимо всё показал, включил-выключил, научил, дал потрогать, ответил на вопросы .

Вышли в море. Дима и Саша подняли паруса. Полный восторг у новобранцев. Я старательно рисую яхту с парусами в блокноте и записываю названия всего, потому что мне пока понятнее слова: "Возьми ту штуковину и закрути на эту хреновину", нежели: "Подтяни стаксель". Саша привез с собой большой российский флаг для обозначения принадлежности экипажа, но пока мы неумёхи, не поднимает, вдруг мы Родину опозорим.

День великолепный, ветра почти нет, идем неспеша, при необходимости учимся закручивать шкоты на лебедке. Удивительный инструмент лебедка - в какую сторону ни крути ручку, она будет наматывать веревку-шкоту. Надувная лодка на яхте называется "Тузик", по наивности я думала, потому что ее как собачку на поводке на веревочке ведут вдоль борта в нужное место. На самом деле, как мне объяснил яхтенный капитан Александр Саратов, прочитав этот рассказ, шлюпки-ялы на русских парусных судах для удобства назвали по числу гребцов - "шестёрка", "четвёрка". А самая маленькая шлюпка, с местом для одного гребца называлась (и называется) "туз" или "тузик". От радости бытия близко подошли к буйку, обозначавшему подводные камни, Саша, виртуозно отвернул яхту. Мы не поняли, опятные понервничали. Засветло встали в бухте Порто Черво на якорную стоянку, где указано в бортовой книге с картами. У пирса в таком роскошном месте постоять - что яхту арендовать на неделю.
За день прошли 13 морских миль.

Шли между островами Маддалены, обходя запретные зоны. Вот ведь милитаристы в каком красивом месте устроились! На берегу - великолепие Costa Smeralda - Изумрудного берега, популярного места отдыха среди богатых и знаменитых VIP-персон в области бизнеса, политики, моды, кино, и плоские черепичные крыши небольших поселений.

Зашли в городок Maddalena на одноименном острове. Погуляли по узеньким чистеньким улицам. За стоянку с нас денег не взяли. Потому что не ночевали. Заправились водой, зарядили электричеством все личные аккумуляторы для фотиков, телефонов, навигаторов.
Пошли дальше. Я поплавала с маской в бухте о. Буделли (N 41^o16,962', E 9^o21,526'), про розовый песок которого, читала в интернете. Солнце садилось, цвет песка я не разглядела. В воде плавали мелкие красивые медузы, шевеля 4-мя длинными щупальцами, я была в гидрокостюме и не поняла насколько они жгучие. На дне - водоросли с беловатым налетом, прямо мучнистая роса в море. Ближе к берегу - черные морские ежи, они прикрываются кусочками раковин, мелкими камушками,я такого не встречала в Красном море. Султанки роются в песке своими усиками, плавают рыбки из семейства кардиналовых и еще какие-то незнакомые неяркие виды. Я вернулась на борт, мы обошли остров против часовой стрелки и встали на якорную стоянку (к буйку) в узкой бухте Lungha (Длинная) на западной стороне соседнего острова Radzoli. Входили в бухту в сумерках. Там уже было 6 яхт. Мы заняли последний, седьмой, буек.

Прошли 23 мили.

Дима переписал названия всех яхт в судовой журнал - сказал, что это хорошая старинная морская практика. Поужинали и пели старые бардовские песни под гитару. Смотрели на звезды. Маленький сигнальный огонек на мачте перебивал свет звезд. Неожиданно активизировались соседи, они заглушили нас воплями какаоке, а потом с громкими криками стали купаться.

30.09.2008. is.Radsoli - Bonifaco - ночной переход

Утро было великолепным - чистое небо, четкие силуэты скал на теневой стороне и гладкие камни на солнечной. Дима поплавал в прохладной утренней воде. В 8-40 подняли якорь и, оставив соседей досыпать после вчерашнего шумного вечера, мы первыми из компании вышли в море курсом на о. Lavezzi.

Впервые увидела и прочувствовала штиль на море. Спешить было некуда, мы наслаждались морем, солнцем, островами и шли со скоростью до двух узлов. Часа через полтора сашина мятежная душа не выдержала, и он завел двигатель. Под мотором со скоростью от 6 узлов мы быстро пошли к цели и после 11 часов уже были на месте - в бухте Лазарина острова Лавеззи (N 41^o 20,347', E 9^o 15,202') .

В туристических проспектах настоятельно советуют посетитьэтот остров, одно из самых красивых мест в этом районе Средиземного моря. Помимо фантастического сада из обточенных морем и ветрами гранитных камней, остров известен как место гибели французского транспортного судна La Semillante, разбившегося здесь о скалы 15 февраля 1855 года во время сильнейшего шторма. Судно вышло из порта Тулона 14 февраля, направляясь в Севастополь, где в это время шла крымская война, с десантом и военным грузом на борту. Как знать, может быть в случае успешного перехода кто-то из погибших французских солдат оборвал бы жизнь уцелевших наших соотечественников, например, Л.Н. Толстого? На острове стоит обелиск и есть небольшое кладбище. На плите написано, что судном командовал капитан Jugan, погибло во время того страшного шторма 350 моряков и 400 солдат.

Остров, бухта Cala Lazarina и её пляж действительно удивительно красивые. Идиллическая картина - синее безоблачное небо, прозрачное неподвижное зеркало поверхности моря, заснувшие на якорной стоянке яхты - полная противоположность печальным событиям почти 150-летней давности.

Накупавшись в прозрачной бухте, полюбовавшись лунным пейзажем из причудливых гранитных глыб, мы снялись с якоря и взяли курс на корсикансий порт Бонифаччио. Его хорошо видно с о. Лавези. В этом месте, на самом южном побережье Корсики, на поверхность выходит белоснежная слоистая порода, которая по цвету и структуре отличается от остального побережья.

Город-крепость Бонифаччио (дословно - город Благодетеля) стоит на высокой белоснежной скале и кажется нереальным и сказочным - со стороны моря видны мощные крепостные стены, высокая круглая башня, жилые дома на самом краю обрыва.

В 17 часов вошли в порт Бонифаччио, расположенный в глубине длинного извилистого естественного фьюорда, еще не задумываясь, насколько нам пригодится этоа бухта, великолепно защищенная от любых волн и ветров.

Немедленно поднялись в крепость, полюбовались прекрасным видом на пролив Бонифаччио, отделяющий Сардинию от Корсики, множеством островов и силуэтом едва видных в дымке гор Сардинии. Крепость, огромная, настоящая - с толстыми стенами и узками бойницами - сложена из той же белой породы и вся как есть оштукатурена, поэтому её поверхность гладкая. Улицы узенькие и крутенькие. По ним резво снуют и паркуются вдоль стен в основном малюсенькие автомобили. По краю улочек, ближе к домам врыты столбики см 40 высотой. Наверное, чтобы ловить неудержавшиеся машинки. Много сувенирных лавок, ресторанчиков, желатерий - кафе-мороженных. Днем жизнь в городе замирает на долгую сиесту.

Осмотрев город, мы вернулись на яхту, подняли на грот-мачте российский флаг и в 21 час вышли в море, держа курс на север вдоль западного побережья Корсики.
Ночь была безлунная по причине новолуния, потому невероятно темная. Ветер менялся от очень слабого к среднему и обратно. Небольшой кусочек моря вдоль борта освещался только сигнальными огнями яхты, а линию горизонта выдавало лишь отсутствие звезд.

Современные яхты оснащены электронным оборудованием, поэтому яхтсмены точно знают свое местоположение. Спутниковая система навигации позиционирует нашу яхту на карте. Карта отображает глубину моря, опасности, береговую линию, прибрежные населенные пункты, порты и стоянки. Прежние важные ориентиры уже не нужны. Так например, из всех встреченных маяков я запомнила сигнал только одного - два коротких и один длинный - при входе в бухту порта Проприано. Но повод для запоминания случится только через пару дней.

До 3:30 у штурвала был Саша, ему помогал Кирилл, потом их сменили Дима и я. Очень удобной оказалась задняя часть твердого спасательного жилета, на ней можно пристроить голову и подремать. А наши опытные яхтсмены накануне ругали эти жилеты за громоздкость и планировали на будущее брать с собой маленькие. Мы изредка меняли галс, тогда я перекидывала стаксель, зато часто приходилось отпускать или подтягивать шкоты стакселя. Потому толком поспать не удалось. А так хотелось! Тем не менее, появление солнца из-за корсиканских гор я как раз и проспала. Шли вдоль берега. В пределах видимости в глухой местности на возвышении умными людьми построены круглые сигнальные башни . Поочередно разжигая огонь, можно за минуты передать информацию на дальние расстояния. Первую из увиденных башен мы восприняли как сенсацию и немедленно записали свои координаты - N 41^o 32,999', E 8^o 47,258' и время - 12 часов по европейскому времени.

В 15:20 пришвартовались в Проприано, деревне, как настаивали местные жители, когда мы попробовали сказать "город" .

Очень узкий вход к яхтенным причалам.

Проприано расположен в глубине огромной бухты Golfo di Valinco, не на один час хорошего хода. Явно курортное место, много отелей и оборудованных пляжей. Есть дайвинг-центр, на рекламном щите раритетные виды - мурены, скорпинопсисы. По этим фото я понимаю, что ежедневная добыча дайверов невелика.

В верхней части города возвышается церковь, как написано на фасаде, 1865 года постройки. В ней я нашла крест с набором предметов, которые до сих пор на крестах не встречала - столярные инструменты, фонарик, одежда из дерева, кубок, отрубленная кисть руки и ухо, терновый венец, холодное оружие - пика и меч - и еще что-то.

В 5 минутах ходьбы - местное кладбище со склепами. Настоящее, как в "Ромео и Джульетте" - гробы укладывают на полочки, а не в землю. Самые старые захоронения - конец 19 - начало 20 века. Невелика история города, судя по датам на могилах. А пишут, что город основан в XVI веке.

Рядом с нами французы из Ниццы швартуют личную яхту Sun Odissey, сказали, что на зимнюю стоянку, которая здесь существенно дешевле, чем у них на Лазурном берегу. Мужская компания, все, на мой взгляд, старше 60-ти лет. Бодрые подтянутые загорелые мужчины.

в 10:10 мы красиво, с минимальными маневрами, обходим французов - всё волшебник Саша! - и уходим на север к Аяччо (Ajaccio), столице Корсики.

Весь день неспешно шли под парусами. В глубине огромной бухты показался Аяччо, но мы еще долго приближались к нему, хотя казалось - вот он, рукой подать.

Аяччо встретил нас необитаемыми с виду фасадами домов, как когда-то меня встретила Ницца. Похоже на незаселенные новостройки. Одинаковые ставни, никакого белья на балконах. Массовый минимализм и эстетизм.

В Аяччо 2 порта. Один старый, под стенами крепости. Он так и называется Port de la Citadelle. В него мы и направились. Свободных мест для швартовки почти не было, мы миллиметрово встали среди мелких яхт, но нас тут же попросили уйти и указали на дальний закуток в рыбачьему порту. Мы пришвартовались не "к", а "в". И сразу чувствовали себя своими среди маленьких суденышек и куч тонких сетей на пирсе.

Уже темнело, и мы, конечно же, немедленно побежали осматривать город. Крепость оказалась военной зоной. Морская церковь и кафедральный собор в 19 часов уже заперты. Доступны только узкие кривые улочки, ресторанчики и сувенирные лавки. Распознав иностранцев, колоритный пожилой мужчина гордо направил нас на крошечную улочку, где стоит дом, в котором родился Наполеон.